Как выбрать фотоаппарат

Ну ОЧЕНЬ старая статья, многие характеристики неактуальны, но общие принципы все еще верны. Картинки и разметка уехали, извините

Какой фотоаппарат купить? На этот вопрос лучше всего с ходу отвечать: Hasselblad H6D-400c и давать ссылку https://www.bhphotovideo.com/c/product/1384729-REG/hasselblad_h_3013775_h6d_400c_multi_shot_medium_format.html. Человек удовлетворенно идет смотреть ссылку, затем выдает серию междометий и предлогов (если не учитывать брань), после чего, наконец, уточняет свои запросы. (Hasselblad H4D-200MS фотоаппарат, конечно, хороший, но стоит порядка 40 тысяч долларов.)

Если проводить съемку в идеальных условиях – яркое солнце из-за спины, только средний план (бывает еще ближний и дальний), цветовая гамма, допускающая произвол (архитектура, техника, цветы), отсутствие мелких фактур, статичная сцена – то пристойный кадр можно сделать практически любой камерой. Но стоит только отойти от этих условий, как начинаются проблемы. Суть их и методы борьбы с ними тоже можно описывать весьма пространно, но, грубо говоря, более качественная камера позволяет получить хороший кадр в более сложных условиях и создать изображение недоступного более простым моделямкачества.

К сожалению, понятие качества фотоаппарата не определяется однозначно. Ясно, что хорошая оптика в сочетании с хорошей матрицей, хорошей электроникой и хорошей прошивкой – хорошо, но это будет означать высокую цену, а это уже плохо. Много мегапикселей – вроде бы приятно, но ограничивает скорострельность. Соотношение цена/качество выше всего у пятилетней камеры, которую можно выпросить за пару пива у приятеля, но кому она нужна?

Некоторые достоинства камеры часто исключают друг друга, и производителям (а вслед за ними и потребителям) приходится идти на компромиссы, наиболее полно соответствующие их задачам. Главная ось компромиссов – компактность и доступность против функциональности и качества.

Перед тем, как решать вопрос о том, что вы купите, задумайтесь – а зачем, собственно, вам эта покупка?Одно дело, если вам надо запечатлевать процесс роста и развития чада при отсутствии навыков фотографирования, и совсем другое, если вы собираетесь фотографией зарабатывать. Под разные задачи нужен разный инструмент. Если вы намерены обрубать ветку-другую время от времени, то подойдет любой топор, лишь бы подешевле, а если,наоборот, колоть дрова, то нужен тяжелый колун. А вот если вам надо ежедневно плотничать – все пойдет в счет – и качество стали, и ширина лезвия, и удобство топорища… Вы знаете, что были топоры “под праву руку” и “под леву руку”? Так и с фотоаппаратами. Вы хотите постоянно носить камеру с собой, потому что вам встречаются забавные ситуации, которые хочется запечатлеть? Вам суперкомпакт. Вам брать что-то на отдых или на праздник, чтобы осталась память? Компакт, скорее всего. Для спортивной съемки – зеркалки или просьюмерки. Для студийной или художественной съемки – только зеркалка.

Цифровых фотокамер в природе существует огромное количество, поэтому любой критерий, сужающий выбор, будет полезен. Определитесь, какую максимальную сумму вы готовы выложить за приобретение. Возможно, потом вы пересмотрите свое решение, но какие-то пределы нужно задать, так как цены камер могут отличаться в 100 раз.

Теперь можно попытаться прикинуть, какие типы камер есть на рынке. Параметры следующей таблицы, мягко говоря, не очень формальны, деление камер на категории весьма условно (не всегда можно уверенно отнести конкретную модель к одной из категорий), но целью было не исчерпывающее описание, а формулировка основных принципов выбора покупки.

Мы не будем здесь рассматривать студийные профессиональные камеры - Броники, Синары и прочие Хассельблады, хотя бы потому, что человек, имеющий в них нужду, не станет ориентироваться в рынке по журналам.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Выбрав тип камеры, можно приступать к выбору производителя и модели. Нужно иметь в виду, что в разных ценовых группах лидерство могут держать разные производители.

Перед тем, как сделать выбор, полезно ознакомиться с основными понятиями – матрица, зум, фокусное расстояние, диафрагма и как они влияют на процесс и результат съемки, чтобы характеристики товара что-то значили для вас…К сожалению, полезной информации по этим темам столько, что на изложение ушел бы не один номер журнала.

Здесь - короткий словарик и таблица основных характеристик фотокамер.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Матрица. Элемент, воспринимающий изображение. Характеризуется разрешением (чем больше – тем лучше), геометрическим размером (чем больше – тем лучше), чувствительностью (чем больше – тем лучше). Чем матрица геометрически крупнее, тем выше ее чувствительность и тем меньше шумов она дает на снимке

Чувствительность. Мера потребность матрицы в количестве света для получения изображения. Измеряется в единицах ISO, как и чувствительность фотопленки. Самое большое значение имеет только минимальная указанная чувствительность (обычно от 50 до 200), хотя некоторые камеры успешно работают при выставлении большей чувствительности. При выставлении слишком большой чувствительности кадр получается шумным, испещренным цветными точками.

Разрешение матрицы (в мегапикселях). Размер кадра в точках. 2-3 мегапикселей достаточно для печати снимка 10х15 в полиграфическом качестве (300 точек на дюйм). Больше нужно в двух случаях: печать крупного формата и сильное кадрирование (увеличение фрагмента снимка). Важно, что линейный размер кадра зависит от мегапиксельности как корень квадратный. То есть, если 3 Мп кадр напечатается отличным качеством 13х18 см, то 8 Мп – 20х30 см. Причем пониженная вдвое (до 150 точек на дюйм) плотность фотопечати для неспециалиста не будет заметна, а это даст увеличение отпечатка вдвое.

Иными словами, если вы не намерены печатать снимки нормальным качеством более 20х30 см, не собираетесь рассматривать результат своего творчества на мониторе при безумном увеличении, и не думаете печататься в журналах, то большая мегапиксельность – фактор приятный, но не решающий.

Фокусное расстояние. Величина (в мм), определяемая углом съемки. Принято приводить к фокусному расстоянию 35-мм (пленочных) камер. До 28мм – широкий угол, больше 80 – теле. У зум-объективов указывается два числа – минимальное и максимальное. Минимальное соответствует самому широкому углу съемки, максимальное – самому большому увеличению. Если минимальное фокусное расстояние зум-объектива больше 35, то для того, чтобы все влезло в кадр при съемке в небольшом помещении, угла может не хватить – вы упретесь спиной в стенку, а вся нужная вам панорама так и останется неохваченной.

Зум. 1) Возможность изменения фокусного расстояния объектива, а также 2) отношение максимального фокусного расстояния к минимальному (см таблицу ниже). Еще называется оптическим увеличением. В принципе, чем больше, тем удобнее, но объективы с большим зумом (гиперзумы) всегда проигрывают в качестве изображения.

Выдержка. Время, за которое матрица получает достаточно света для формирования изображения. Грубо говоря, время, на которое камера “открывает глаз”, чтобы сделать кадр. Измеряется в 1/сек. Стандартные выдержки – от 1/15 до 1/250. При более длинных выдержках легко “смазать” кадр, более короткие достаточно редко требуются. Фотографы говорят, что без вспышки можно надеяться не смазать кадр при выдержке, численно равной фокусному расстоянию. То есть, если у вас зум стоит на 35мм, то выдержку можно поставить 1/30, а если фокусное расстояние 200мм, то при выдержке меньше 1/200 есть большой риск кадр испортить (в этом случае надо или уменьшать диафрагму, или увеличивать чувствительность, или добавлять света, или пользоваться вспышкой, или включить оптический стабилизатор, если есть).

Диафрагма. Степень открытости “глаза” объектива. Минимальная диафрагма называется светосилой объектива. Для зум-объектива светосила меняется с изменением фокусного расстояния. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света пропускает объектив. Важно, что зависимость квадратичная: объектив с диафрагмой 2,8 в 4 раза “светлее” объектива с диафрагмой 5,6, то есть позволяет установить в 4 раза более короткую выдержку или в 4 раза меньшую чувствительность.

Глубина резкости (ГРИП, глубина резко изображаемого пространства). Расстояние от плоскости фокусировки, на котором объекты выглядят резкими. Для маленьких объективов и маленьких матриц она большая, то есть качественно “размыть фон” для художественности не удастся. Зависит от диафрагмы – чем ее значение меньше, тем меньше глубина резкости. Для начинающего фотографа параметр маловажный, но если вы делаете произведение искусства, он становится выразительным фактором кадра.

Рисунок. Трудноопределяемый субъективный параметр, характеризующий объектив. Определение странное, но другого нет – это всего лишь, как выглядит на глаз изображение. Бывает рисунок жесткий, бывает мягкий – это еще можно понять. А красота рисунка – только на глаз и сравнением. Тем не менее, красота рисунка объектива – очень важный фактор, и два объектива с одинаковыми техническими параметрами и разным рисунком могут отличаться в цене в несколько раз.

Боке. Размытость части изображения, находящейся не в фокусе.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Таблица основных (только основных) характеристик современных камер. Эти характеристики вы встретите практически во всех описаниях фотоаппаратов.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Знакомиться с разными моделями лучше всего сначала в интернете, где можно почитать тесты, обзоры и сравнить характеристики разных камер. Многие каталоги и магазины даже имеют специальные формы для сравнения параметров двух и более фотоаппаратов. Но принимать окончательное решение исключительно на основании описаний и сравнений не стоит. Возьмите флешку, дойдите до магазина, попросите посмотреть несколько моделей, между которыми вам осталось сделать выбор.Повертите в руках, пощелкайте, спишите результат на флешку (непременно по папкам, чтобы не забыть, какие кадры какой камерой сделаны). Дома, не торопясь, оцените снимки, в том числе с большим увеличением, и, руководствуясь этими оценками и воспоминаниями, сделайте окончательный выбор.

Даже если потом окажется, что был вариант и лучше – не печальтесь, по крайней мере, вы сделали ОДИН из лучших выборов. Кроме того, недостатки купленной камеры вам заметны хорошо, а недостатки отвергнутой – неизвестны. В любом случае, как говорят профессионалы, снимает не камера, а фотограф.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Такой кадр сделать компактом просто невозможно <DSC_9253.jpg>

Такой кадр можно сделать только зеркалкой со специальным объективом <Dsc_1828a.jpg>

А этот кадр обязан своим существованием удачно захваченной с собой мыльнице <DSCN0259a.jpg>

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Немного о брендах. Компакты и суперкомпакты имеют сравнимое качество в пределах одной ценовой группы, независимо от производителя. Среди просьюмерок и зеркалок ситуация несколько иная. Ясно, что среди производителей фотоаппаратов тоже есть свои Порше и Мерседесы. Часто приходится слышать мнение, что в этом классе существует только два бренда – Никон и Кэнон, примерно равных по уровню. Более того, между никонистами и кэнонистами случаются (особенно в интернете) затяжные споры о том, кто из них лучше. Наверное, не стоит полагаться на мнения, потому что катаются (и с удовольствием) не только на Порше и Мерседесах. Но в общем и целом эти два производителя действительно обладают уникальной в мире фототехники репутацией (опять же, в пределах своего класса).

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>