Психолог Александр Лебедев

Ликбез по фотовспышкам


Фотографы говорят, что света много не бывает.

Само собой, его бывает мало, и с этой бедой фотографы справлялись разными образами почти с самого появления фотографии. Самые первые вспышки — маленькие полочки на подставке, на которые насыпался магниевый порошок, поджигался, и давал своим ослепительным пламенем  возможность сфотографировать хорошо освещенный объект. В антикварных фотосправочниках можно найти таблицы расчетов навески магния для разных условий освещенности. Магний, однако, горит не мгновенно, синхронизация проводилась руками, и при достаточной освещенности сцены солнцем на результирующим снимке можно было увидеть выпученные глаза и разинутые рты портретируемых.

 

Электрические вспышки произвели революцию в фотоделе — они дают очень короткий (1/500 - 1/30000 с) импульс, синхронизируются автоматически, не требуют подготовки к каждому кадру. Тем не менее, первые вспышки требовали от фотографа хороших арифметических способностей , так как давали просто импульс определенной яркости. А ведь для пленок разной чувствительности требуется разное количество света. Если объект съемки удаляется на вдвое большее расстояние, то для его освещения нужно вчетверо больше света. Кольцо диафрагмы имеет квадратичную шкалу значений. Поэтому на вспышках часто помещали таблицы, которые, хотя и были более вразумительными, чем аналогичные таблицы для магния, но все же требовали определенного навыка.

Современные умные вспышки в сопряжении с современными камерами делают все расчеты самостоятельно, хотя и позволяют профессионалу принять решение самому.

Компактные камеры в обязательном порядке оснащены встроенной вспышкой, которая прекрасно работает, не позволяя испортить кадр недостатком света (если объект не слишком далеко). Но не испортить кадр и сделать кадр хорошим — разные вещи. Любительские кадры, сделанные в полутьме, страдают белым лбом, черным фоном и красными глазами. Отчего это происходит?

Портретное освещение — целая наука, люди пишут диссертации на эту тему. Встроенная вспышка дает только один свет - «в лоб», самый невыгодный для портрета. Изображение вы получите, но о художественности следует забыть. Если расстояние до лица достаточно мало, то встроенная вспышка не может отрегулировать импульс достаточно точно или сделать его достаточно слабым — вы получаете белый лоб, так как именно поверхность лба перпендикулярна направлению света и отражает наибольшую его долю.  Если портретируемый находится в полутора метрах перед камерой, а стена за ним — в трех метрах, то стена получит в четыре раза меньше света, чем человек. Вот вам и черный фон. В полутьме зрачки расширяются, свет, направленный  от камеры, отражается от сетчатки и попадает в объектив. Это — красные глаза.

Профессионалы прикручивают к своим тяжелым камерам тяжелые же вспышки, цена и вес которых может превышать цену и вес компактного фотоаппарата в несколько раз. Оправдываются такие расходы и неудобства резким повышением качества снимков. Многие компактные камеры имеют башмак для подключения вспышки, а самые продвинутые из них умеют работать с вынесенными вспышками.

Если вы дошли в требовательности к своему творчеству до момента, когда задумались о покупке вспышки, то вам придется изучать характеристики разных вспышек, суть которых иногда удается понять не с первого раза.

Прежде всего следует уяснить, что камеры разных производителей несовместимы по вспышкам. Использование вспышки от другого бренда способно испортить камеру или вспышку, а то и то и другое. Но и в пределах вашего бренда может оказаться, что вспышка и камера не могут друг с другом договориться. Это происходит потому, что новые разработки отменяют старые решения, и, например, камера с DTTL и вспышка с i-TTL  не смогут использовать ни один из этих протоколов (о них — чуть позже).

Поэтому в инструкции к вспышке или камере одного бренда должно быть в явном виде указано, что эта вспышка подойдет к этой камере. Причем в инструкции к вспышке эта совместимость может быть отражена, а в инструкции к камере — нет, или наоборот. Это естественно, когда модель одного выходит в свет позже модели другого — производитель не может знать о будущих товарах.

Несколько сложнее, если вы решили приобрести вспышку стороннего производителя. Sigma, Metz, Bower и некоторые другие фирмы производят свои вспышки (иногда очень неплохие и даже уникальные), приспособленные для основных брендов — Nikon, Canon, Minolta, Pentax, Sony. В этом случае вам придется искать информацию о совместимости в инструкции к вспышке, на сайте производителя, в сервисной службе или попросту в интернете. Важно, чтобы была указана модель вашей камеры, или соответствующий вашей модели протокол общения камеры со вспышкой. Но даже если по документам все соответствует, перед покупкой лучше проверить руками и глазами. Во избежание.

Основная характеристика вспышки — ведущее число (guide number). Грубо можно сказать, что это яркость вспышки. Точное определение: Ведущее число — расстояние, позволяющее вспышке полноценно осветить умеренно светлый объект (18% серого) для съемки с ISO 100 и диафрагмой 1.

Есть тонкость. Ведущее число обычно указывается на максимальном фокусном расстоянии, которое у умных вспышек тоже изменяется. Это означает, что, если вы хотите сделать кадр с вдвое более широким углом, то, чтобы осветить весь кадр, вам потребуется в 4 раза больше света, и, соответственно, в 2 раза (поскольку освещенность падает пропорционально квадрату расстояния) упадет дистанция, на которой вспышка способна это сделать. Если же вы снимаете на фокусном расстоянии, больше максимального для данной вспышки, этот параметр можно не учитывать, так как вспышка не в состоянии сузить луч еще более. Поскольку угол обзора обратно пропорционален фокусному расстоянию, в итоге получаем:

 

GN*z*ISO
l =
100*D*z0

при z<z0

  где GN — Ведущее число, D — диафрагма, l — максимальное расстояние, ISO — чувствительность, z — фокусное расстояние, z0 — фокусное расстояние, указанное для ведущего числа в параметрах вспышки.

То есть, если у вспышки ведущее число 36 при 105мм, то при съемке на ISO 200 с диафрагмой 4 и фокусным расстоянием 50мм она сможет осветить сцену на расстоянии 6м.

Порадуйтесь, что это все вычисляется без вашего участия.

Сухой остаток: чем  ведущее число больше, тем вспышка мощнее. Но: если ведущее число одной вспышки указано для 105мм (например), а другой — для 70 (тоже например), то при меньшем ведущем числе вторая вспышка может оказаться мощнее.

Вроде бы, чем вспышка мощнее, тем лучше. Однако у мощных вспышек есть два недостатка: 1) Они дороже 2) У них выше минимальная мощность. То есть попытки сфотографировать со вспышкой какую-нибудь мелочь у себя под носом могут провалиться. Можно исхитриться и в этом случае, но обычно специально для этого используются макровспышки, которые к тому же вынесены к объективу и поэтому не загораживаются им.

Как было сказано выше, угол луча вспышки может меняться. Это очень эффективно, так как, если луч вспышки настроен на объектив, скажем, 28мм, то при съемке на 85мм потеряется 8/9 мощности на освещение того, что осталось за кадром. Поэтому умные вспышки оборудованы линзой Френеля и моторчиком, который, в зависимости от фокусного расстояния объектива, автоматически перемещает лампу внутри вспышки таким образом, чтобы эффективность покрытия была максимальной. При изменении зума вы можете слышать жужжание, с которым он это делает и увидеть на табло вспышки (где указаны и чувствительность, и диафрагма) изменяющиеся цифры фокусного расстояния и даже диапазон расстояний, в котором предметы будут освещены хорошо. Для очень широких углов у вспышек есть специальные рассеиватели, устанавливающиеся одним движением пальца.

Да, действительно, вспышка получает все параметры съемки для того, чтобы точно выставить яркость импульса. Именно для этого разрабатываются протоколы взаимодействия камеры и вспышки. Они, естественно, специфичны для бренда и могут различаться у одного бренда в зависимости от года выпуска камеры.

Основы всех этих протоколов схожи. Вы нажимаете спуск. Камера передает вспышке параметры съемки. Вспышка выдает короткий импульс, чтобы дать камере предварительно оценить освещенность сцены при импульсе (она может сильно отличаться от естественной освещенности). Если используется также «умный» объектив, то может учитываться также расстояние до объекта, который должен быть освещен правильно в первую очередь. Спустя незаметное глазу время выдается основной импульс. Камера начинает получать свет, постоянно замеряя его количество всеми сенсорами. Как только освещенность сцены признается достаточной, идет сигнал на вспышку и импульс обрывается. Кстати, именно поэтому у вспышки есть минимальная возможная мощность — импульс не может быть слишком коротким.

Все нынешние протоколы (A-TTL, S-TTL, P-TTL, DTTL, i-TTL, E-TTL, E-TTL II, 3D Fill и другие) являются плодами развития и совершенствования этого принципа.

При необходимости или работе с не полностью совместимой камерой вспышка остается способна использовать более простые методы — автоматический и ручной. Но это обидно и умеренно удобно.

От красных глаз и белого лба мы в определенной степени избавились самим фактом установки вспышки, теперь хочется избежать черного фона и сделать освещение еще менее «мыльничным».

Для этого накамерные вспышки (большинство из них) имеют очень простую функцию — возможность поворота головки вспышки. Для чего же может потребоваться освещать не то, что мы фотографируем? Дело в том, что можно использовать отражатели. Не только специальные блестящие конструкции, которые приходится держать ассистенту, но и простые рассеиватели, надеваемые прямо на вспышку. Маленький софтбокс существенно смягчает свет, хотя и съедает изрядную часть мощности. Простейший отражатель — потолок. Осветив потолок направленной под углом вверх вспышкой, вы осветите все, что под ним находится относительно равномерно. При этом потеряется значительная часть импульса, так как потолок вовсе не так бел, как может показаться и так как часть рассеянного света уйдет на освещение не попавших в кадр предметов и поверхностей. Для того, чтобы несколько это скомпенсировать, на вспышках обычно делают выщелкивающийся козырек, направляющий часть света, которая иначе ушла бы за спину, вперед, на объект съемки. Выпускаются и более солидные и эффективные козырьки-рассеиватели, которые крепятся на вспышку отдельно. Разумеется, если вы планируете делать не только горизонтальные, но и вертикальные кадры, или пользоваться отражателями, расположенными сбоку, то головка вспышки должна уметь поворачиваться не только вверх, но и в стороны.

Что же еще предлагают современные вспышки, кроме перечисленного?

Многие вспышки имеют режим «slave», ведомой вспышки. Это нужно в том случае, когда вы хотите использовать больше, чем одну вспышку. Помимо удобств, предоставляемых дополнительным светом при портретной, например, съемке и возможности отдельно подсветить темный угол, в некоторых случаях без ведомой вспышки просто не обойтись. Все, кто пытался фотографировать аквариум, знают, что в основном на кадре получаются не рыбы, а блики от стекла. Можно, конечно, тщательно протирать аквариум перед съемкой, затенять яркие предметы за спиной, чтобы они не отражались в стекле, использовать поляризационный фильтр... Но гораздо более простой и эффективный путь — использовать ведомую вспышку. Настроив основную вспышку на ручной режим и минимальный импульс, а то и подключив вместо нее инфракрасный синхронизатор, ведомую вспышку мы располагаем над аквариумом так, чтобы она освещала подводный мир сверху. Для большого аквариума может понадобиться больше одной вспышки или рассеиватель. Кадр получается сочным и красивым.

Вспышка в режиме ведомой в общем случае теряет способность полноценно общаться с камерой (если не использованы так называемые «системные» вспышки с управляющим устройством беспроводного TTL-протокола), и остается два режима — ручной и автоматический. Ручной режим, позволяющий ступенчато изменять мощность вспышки, удобен для того, чтобы направить ведомую вспышку в потолок и обеспечить равномерную подсветку помещения плюс к основному импульсу, а автоматический позволяет правильно осветить предмет, куда бы вспышка ни была направлена. Скажем, если 10 ваших приятелей возьмут 10 ведомых вспышек и направят их на разные предметы в согласованном с параметрами съемки автоматическом режиме, то на кадре все эти предметы окажутся освещены нормально.

Конечно, жалко использовать высококлассную вспышку, умеющую так замечательно общаться с камерой, в качестве ведомой. Поэтому выпускаются вспышки, которые ничего, кроме как пыхнуть в ответ на импульс, не умеют. Популярны вспышки, ввинчивающиеся в обычный патрон электрической лампы. Два-три таких устройства, особенно оборудованные цветными фильтрами, сделают съемку вечеринки в полутемном помещении вполне комфортной и результативной.

Есть тонкость. Как уже писалось, вспышка перед тем, как дать основной импульс, посылает предвспышку. Если основная вспышка камеры не умеет обходиться без этого, или ведомая вспышка не умеет пропускать первый импульс, то она сработает по первому импульсу и весь свет пошлет раньше, чем будет открыт затвор. То есть, ее света в кадре вы не увидите. Поэтому при выборе второй вспышки важно проверить, насколько эта связка будет у вас работать. В принципе, даже в плохом случае вопрос решается покупкой светосинхронизатора, умеющего пропускать предварительный импульс, к которому можно подключать любую вспышку (и даже не одну), не обязательно поддерживающую функцию «slave».

Вспышка имеет также кнопку, по которой срабатывает независимо ни от чего. Бесполезная, на первый взгляд, функция. Однако при ночной съемке со штатива на длинной выдержке можно взять вспышку в руку и дополнительно подсветить интересные вам объекты. Даже если вы вошли для этого в кадр, главное - не замирать надолго и не направлять вспышку на себя, чтобы не оставить на изображении полупрозрачных призраков.

Для ночной съемки предназначен и режим «slow» - синхронизации на длинных выдержках. Ясно, что ночной пейзаж  вспышкой не подсветить, и на короткой выдержке его попросту не будет видно. Совмещение длинной выдержки, достаточной для запечатления пейзажа и вспышки, достаточной для освещения близкорасположенного объекта позволяет проработать и пейзаж и (обычно) портрет.

Но если вы фотографируете, например, ночной автобус на дороге, то результат в кадре получится довольно странный: автобус, и перед ним — полупрозрачный шлейф. Логичнее было бы, если бы шлейф был ЗА ним, и специально для создания такого эффекта есть режим синхронизации по задней шторке. Вспышка при этом срабатывает не сразу после открытия затвора, а перед его закрытием. При этом сначала запечатлевается движение, а в конце фиксируется его финал. Движущиеся объекты выглядят естественнее. Можно использовать эту функцию и при съемке с проводкой.

Другая возможность передать движение — режим стробоскопа. Вспышка при этом выдает множество мелких импульсов, и в кадре отображается несколько полупрозрачных фаз движения.

Режим серии мелких вспышек используется и для того, чтобы дать фотографу возможность оценить на взгляд, что получится на кадре при освещении от вспышки. Эта функция называется пилотным или моделирующим светом, по аналогии со студийными вспышками.

Время полной зарядки вспышки — 3-6 с. Это не значит, что можно делать кадр не чаще. Полный импульс требуется редко, и вспышка умеет использовать неполный заряд конденсатора. Многие камеры имеют режим серийной съемки, когда несколько кадров делаются подряд без промежуточного экспозамера. Хорошая вспышка умеет поддерживать и серию, расходуя заряд и одновременно подзаряжаясь до тех пор, пока либо не кончится серия, либо полностью не иссякнет заряд конденсатора.

При недостатке света вспышка также подсвечивает объект съемки (обычно, но не всегда в ИК-диапазоне) для облегчения фокусировки.

Но вспышку можно использовать не только при недостатке света. На ярком солнце, да и вообще при направленном освещении получаются глубокие, резкие, некрасивые тени. Использование вспышки позволяет эти тени заполнить и смягчить рисунок.

Несмотря на все хитрости, в результате которых использование вспышки дает корректное освещение сцены, настройки экспонометрии и особенности сюжета иногда делают желательной ручную коррекцию. Вспышка позволяет насильственно добавить или убавить мощность импульса в интервале до ±5 ступеней.

Есть в использовании вспышки и некоторые сложности, которые , как ни странно, несмотря на то, что часто мешают фотографу работать, игнорируются производителями. Цветовая температура вспышки — 4700-5000К (обычно). Цветовая температура ламп накаливания — 2700-3000К (тоже обычно). Это означает, что поверхности, освещенные в большей мере вспышкой, чем лампами в помещении, будут выглядеть более синими. Если вы выставите баланс белого для вспышки — в кадре будет много желтого. Если выставите баланс белого для ламп — предмет съемки может оказаться синим. Выраженность этого эффекта зависит от длительности выдержки. Прописанная в спецификации некоторых вспышек способность корректировать цветовой баланс относится только к тому, что на больших расстояниях видимый цвет вспышки несколько смещается в красную сторону и проблемы не решает. Исправить эту беду при постобработке без серьезного искажения цветов нереально. Решение, казалось бы, простое — конверсионный фильтр для вспышки, понижающий цветовую температуру, выравнивает баланс белого и полностью снимает вопрос (при некотором снижении мощности импульса, разумеется). Такие фильтры даже выпускаются. Но попробуйте их найти в продаже! Приходится покупать листовые  конверсионные фильтры для осветителей и при помощи ножниц и липучки кроить приспособления самому.

Другая сложность — необходимость использования элементов питания, даже если вы хотели бы запитаться от розетки. Некоторые вспышки имеют так называемый высоковольтный вход, требующий 310 вольт, но опять же, найти источник для этого входа нереально. Умельцы паяют его самостоятельно на свой страх и риск. Есть и более простое решение: К двум АА батарейкам припаиваются провода, к плюсу одной и к минусу другой. В крышке батарейного отсека вспышки протачивается канавка, чтобы пропустить провод. Конструкция запитывается от любого достаточно мощного блока питания на 6 вольт. При желании вместо блока питания можно подсоединить обойму из 4х батареек размера D и не беспокоиться о замене батарей во время напряженной съемки. Есть и более изощренные самодельные варианты автономного питания.

 

 

Комментарии

Нет комментариев.



Условия обработки персональных данных

© Александр Лебедев

Главная      Задать вопрос


Поделиться:

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru

Воспроизведение всех текстов в сети разрешено при наличии активной ссылки на первоисточник в подписи