Психолог Александр Лебедев

Как выбрать фотоаппарат


Картинки и разметка уехали, извините



Какой фотоаппарат купить? На этот вопрос лучше всего с ходу отвечать: Hasselblad H6D-400c и давать ссылку https://www.bhphotovideo.com/c/product/1384729-REG/hasselblad_h_3013775_h6d_400c_multi_shot_medium_format.html. Человек удовлетворенно идет смотреть ссылку, затем выдает серию междометий и предлогов (если не учитывать брань), после чего, наконец, уточняет свои запросы. (Hasselblad H4D-200MS фотоаппарат, конечно, хороший, но стоит порядка 40 тысяч долларов.)

Если проводить съемку в идеальных условиях – яркое солнце из-за спины, только средний план (бывает еще ближний и дальний), цветовая гамма, допускающая произвол (архитектура, техника, цветы), отсутствие мелких фактур, статичная сцена – то пристойный кадр можно сделать практически любой камерой. Но стоит только отойти от этих условий, как начинаются проблемы. Суть их и методы борьбы с ними тоже можно описывать весьма пространно, но, грубо говоря, более качественная камера позволяет получить хороший кадр в более сложных условиях и создать изображение недоступного более простым моделямкачества.

К сожалению, понятие качества фотоаппарата не определяется однозначно. Ясно, что хорошая оптика в сочетании с хорошей матрицей, хорошей электроникой и хорошей прошивкой – хорошо, но это будет означать высокую цену, а это уже плохо. Много мегапикселей – вроде бы приятно, но ограничивает скорострельность. Соотношение цена/качество выше всего у пятилетней камеры, которую можно выпросить за пару пива у приятеля, но кому она нужна?

Некоторые достоинства камеры часто исключают друг друга, и производителям (а вслед за ними и потребителям) приходится идти на компромиссы, наиболее полно соответствующие их задачам. Главная ось компромиссов – компактность и доступность против функциональности и качества.

Перед тем, как решать вопрос о том, что вы купите, задумайтесь – а зачем, собственно, вам эта покупка?Одно дело, если вам надо запечатлевать процесс роста и развития чада при отсутствии навыков фотографирования, и совсем другое, если вы собираетесь фотографией зарабатывать. Под разные задачи нужен разный инструмент. Если вы намерены обрубать ветку-другую время от времени, то подойдет любой топор, лишь бы подешевле, а если,наоборот, колоть дрова, то нужен тяжелый колун. А вот если вам надо ежедневно плотничать – все пойдет в счет – и качество стали, и ширина лезвия, и удобство топорища… Вы знаете, что были топоры “под праву руку” и “под леву руку”? Так и с фотоаппаратами. Вы хотите постоянно носить камеру с собой, потому что вам встречаются забавные ситуации, которые хочется запечатлеть? Вам суперкомпакт. Вам брать что-то на отдых или на праздник, чтобы осталась память? Компакт, скорее всего. Для спортивной съемки – зеркалки или просьюмерки. Для студийной или художественной съемки – только зеркалка.

Цифровых фотокамер в природе существует огромное количество, поэтому любой критерий, сужающий выбор, будет полезен. Определитесь, какую максимальную сумму вы готовы выложить за приобретение. Возможно, потом вы пересмотрите свое решение, но какие-то пределы нужно задать, так как цены камер могут отличаться в 100 раз.

Теперь можно попытаться прикинуть, какие типы камер есть на рынке. Параметры следующей таблицы, мягко говоря, не очень формальны, деление камер на категории весьма условно (не всегда можно уверенно отнести конкретную модель к одной из категорий), но целью было не исчерпывающее описание, а формулировка основных принципов выбора покупки.

Мы не будем здесь рассматривать студийные профессиональные камеры - Броники, Синары и прочие Хассельблады, хотя бы потому, что человек, имеющий в них нужду, не станет ориентироваться в рынке по журналам.

Тип

Суперкомпакты <supercompact.jpg>

Компакты

<foto-nikon-cp5000.jpg>

Просьюмерки

<Sony_Digital_Camera.jpg>

Зеркалки

<nikons-D40-D2x.jpg>

Описание

Коробочка с половину сигаретной пачки, с объективом размером с воробьиный глаз.

Коробочка чуть побольше, с хищно выдвигающимся при включении хоботом объектива.

Крупный объектив, с приделанной к нему камерой

Довольно большая коробка с отдельно покупаемыми сменным объективами.

Функции

Навести и щелкнуть.

Позволяет выбрать наиболее важные параметры кадра – точку фокусировки, выдержку и диафрагму (или хотя бы скорректировать одно из двух).

Можно управлять параметрами съемки, хотя автоматический режим и сохраняется.

Раззудись рука. Можно делать даже то, что вам никогда не понадобится.

Удобство

Идеальны для таскания с собой всегда и везде.Влезает в любой карман. Управление, за недостатком места для кнопок, засунуто в ветвистое меню.

Носить тоже удобно, а наиболее часто используемые функции вынесены на кнопки. Удовлетворит оба подхода: “А что тут есть еще?” и “А что тут нажимать?”

Компромисс между удобством и функциональностью решается по-разному – от простоты компакта, до изощренности зеркалки. В карман, как правило, не влезает. Либо носить на шее, либо в специальной сумочке.

Упор на функциональность.

В кнопках поначалу можно запутаться, зато все под рукой.

Носить приходится в кофре. В минимальной конфигурации влезет в сумочку для просьюмерки, но набор причиндалов, которые хочется взять с собой, может потребовать кофра в виде рюкзака или даже чемодана.

Оптика

Ну какая оптика, что вы…

Ну, в общем объектив. Хотя отличить по рисунку одну модель от другой вряд ли удастся.

Объектив, часто вполне пристойный. Однако гиперзумы часто грешат искажениями и виньетированием. Да ине даст вам темный гиперзум красоты рисунка или изящного боке.

Огромный выбор на все случаи жизни. Но за цену классного объектива вы сможете купить две горсти суперкомпактов..

Аксессуары

Иногда можно прикрутить штатив.

Как правило, позволяет использовать штатив. Часто есть башмак для внешней вспышки. Иногда - неудобные фильтры.

Большой набор – вспышки, штативы, ДУ, фильтры.

Вам такое и не приснится, что они понапридумывали. “Необходимые” причиндалы для камеры могут не поместиться в большой чемодан.

Время приведения в боеготовность

Ограничено времнем включения, вплоть до единиц секунд. Да и время от нажатия кнопки до срабатывания заметное.

Обычно быстрее, чем суперкомпакт, но все равно можно не успеть.

Время включения не напрягает. Щелкает тоже быстро. Однако, если камера не в руке, то нужно еще время на то, чтобы достать из сумочки.

Время включения – доли секунды. Скорострельность – до 10 кадров в секунду. Но если камера не в руке или, хотя бы, не на шее, а в кофре – можно забыть об оперативности.

Качество кадра

Мыльница и есть мыльница. Отлично подходит для “информационных” кадров типа “Это я, а это Петя”.

Умеренное качество матрицы и умеренное качество оптики в сумме дают умеренный результат. Плюс встречаются неотключаемые программные фильтры, призванные замазать эти огрехи и дающие эффект “пластилина”.

Технически – до отличного включительно. И фокус, и разрешение, и искажения – при не очень тяжелых условиях съемки могут порадовать. Но художественность достигается с большим трудом и может быть вообще не достигнута из-за ограничений оптики.

Вплоть до идеального. Другое дело, что выбор инструментов и приемов для того, чтобы получить хороший кадр, требуют знаний и умений. Какой выбрать объектив, какую диафрагму и выдержку, куда направить вспышку, на чем сфокусироваться…

Удовлетворение от владения

Всегда чего-то не хватает. Зума, аккумуляторов, чувствительности, оперативности… Однако это плата за компактность, которая сам по себе является уникальным достоинством.

Постоянно видно, что есть аналогичные камеры, но чем-то лучше. Это в большой степени иллюзия, ибо ВСЕГДА будет что-то лучше.

Мешает, что при сходных с зеркалками размерах и функциях, нельзя поменять объектив. И не так уж удобно таскать с собой. Постоянно обнаруживаются недостатки на уровне функциональности – и того нельзя, и это не предусмотрено… Но совершенство недостижимо - даже у Хасселя, упомянутого в начале статьи, есть ограничения.

Тяжело таскать. Особенно с хорошими объективом и вспышкой. Обычно никакого видео – только фото. Использовать экранчик для фокусировки не получится, так что с колена или над головой снимать можно только наугад.

Когда устаревает – грустно, потому что это не компакт, который можно подарить племяшке и купить другой.

Цены (примерно)

От 80 до 700$

От 350 до 1500$

От 600 до 6000$ (без объектива)

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Выбрав тип камеры, можно приступать к выбору производителя и модели. Нужно иметь в виду, что в разных ценовых группах лидерство могут держать разные производители.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

 

Перед тем, как сделать выбор, полезно ознакомиться с основными понятиями – матрица, зум, фокусное расстояние, диафрагма и как они влияют на процесс и результат съемки, чтобы характеристики товара что-то значили для вас…К сожалению, полезной информации по этим темам столько, что на изложение ушел бы не один номер журнала.

Здесь - короткий словарик и таблица основных характеристик фотокамер.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Матрица. Элемент, воспринимающий изображение. Характеризуется разрешением (чем больше – тем лучше), геометрическим размером (чем больше – тем лучше), чувствительностью (чем больше – тем лучше). Чем матрица геометрически крупнее, тем выше ее чувствительность и тем меньше шумов она дает на снимке

Чувствительность. Мера потребность матрицы в количестве света для получения изображения. Измеряется в единицах ISO, как и чувствительность фотопленки. Самое большое значение имеет только минимальная указанная чувствительность (обычно от 50 до 200), хотя некоторые камеры успешно работают при выставлении большей чувствительности. При выставлении слишком большой чувствительности кадр получается шумным, испещренным цветными точками.

Разрешение матрицы (в мегапикселях). Размер кадра в точках. 2-3 мегапикселей достаточно для печати снимка 10х15 в полиграфическом качестве (300 точек на дюйм). Больше нужно в двух случаях: печать крупного формата и сильное кадрирование (увеличение фрагмента снимка). Важно, что линейный размер кадра зависит от мегапиксельности как корень квадратный. То есть, если 3 Мп кадр напечатается отличным качеством 13х18 см, то 8 Мп – 20х30 см. Причем пониженная вдвое (до 150 точек на дюйм) плотность фотопечати для неспециалиста не будет заметна, а это даст увеличение отпечатка вдвое.

Иными словами, если вы не намерены печатать снимки нормальным качеством более 20х30 см, не собираетесь рассматривать результат своего творчества на мониторе при безумном увеличении, и не думаете печататься в журналах, то большая мегапиксельность – фактор приятный, но не решающий.

Фокусное расстояние. Величина (в мм), определяемая углом съемки. Принято приводить к фокусному расстоянию 35-мм (пленочных) камер. До 28мм – широкий угол, больше 80 – теле. У зум-объективов указывается два числа – минимальное и максимальное. Минимальное соответствует самому широкому углу съемки, максимальное – самому большому увеличению. Если минимальное фокусное расстояние зум-объектива больше 35, то для того, чтобы все влезло в кадр при съемке в небольшом помещении, угла может не хватить – вы упретесь спиной в стенку, а вся нужная вам панорама так и останется неохваченной.

Зум. 1) Возможность изменения фокусного расстояния объектива, а также 2) отношение максимального фокусного расстояния к минимальному (см таблицу ниже). Еще называется оптическим увеличением. В принципе, чем больше, тем удобнее, но объективы с большим зумом (гиперзумы) всегда проигрывают в качестве изображения.

Выдержка. Время, за которое матрица получает достаточно света для формирования изображения. Грубо говоря, время, на которое камера “открывает глаз”, чтобы сделать кадр. Измеряется в 1/сек. Стандартные выдержки – от 1/15 до 1/250. При более длинных выдержках легко “смазать” кадр, более короткие достаточно редко требуются. Фотографы говорят, что без вспышки можно надеяться не смазать кадр при выдержке, численно равной фокусному расстоянию. То есть, если у вас зум стоит на 35мм, то выдержку можно поставить 1/30, а если фокусное расстояние 200мм, то при выдержке меньше 1/200 есть большой риск кадр испортить (в этом случае надо или уменьшать диафрагму, или увеличивать чувствительность, или добавлять света, или пользоваться вспышкой, или включить оптический стабилизатор, если есть).

Диафрагма. Степень открытости “глаза” объектива. Минимальная диафрагма называется светосилой объектива. Для зум-объектива светосила меняется с изменением фокусного расстояния. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света пропускает объектив. Важно, что зависимость квадратичная: объектив с диафрагмой 2,8 в 4 раза “светлее” объектива с диафрагмой 5,6, то есть позволяет установить в 4 раза более короткую выдержку или в 4 раза меньшую чувствительность.

Глубина резкости (ГРИП, глубина резко изображаемого пространства). Расстояние от плоскости фокусировки, на котором объекты выглядят резкими. Для маленьких объективов и маленьких матриц она большая, то есть качественно “размыть фон” для художественности не удастся. Зависит от диафрагмы – чем ее значение меньше, тем меньше глубина резкости. Для начинающего фотографа параметр маловажный, но если вы делаете произведение искусства, он становится выразительным фактором кадра.

Рисунок. Трудноопределяемый субъективный параметр, характеризующий объектив. Определение странное, но другого нет – это всего лишь, как выглядит на глаз изображение. Бывает рисунок жесткий, бывает мягкий – это еще можно понять. А красота рисунка – только на глаз и сравнением. Тем не менее, красота рисунка объектива – очень важный фактор, и два объектива с одинаковыми техническими параметрами и разным рисунком могут отличаться в цене в несколько раз.

Боке. Размытость части изображения, находящейся не в фокусе.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Таблица основных (только основных) характеристик современных камер. Эти характеристики вы встретите практически во всех описаниях фотоаппаратов.

Параметр 

Диапазон возможных значений

Примечание

Цена 

150-6000 $

Вопрос не только жабы, но и дохода.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Матрица

 

 

Размер 

1/2,5" - full frame

Чем больше дробь, тем лучше – как правило, на большой матрице меньше шум и больше чувствительность.

Формат файлов 

RAW
TIFF
JPEG
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

Обычно достаточно JPEG,но может пригодиться RAW, если вы собираетесь снимать серьезно.

Размер снимка (максимальный) 

~2000х1500 - ~4000х3000

В пикселях. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы получить возможный размер отпечатка идеального качества в см, надо поделить цифры на 120. А если просто хорошего – то на 60.

Кол-во мегапикселей 

3-12

Просто округленный результат перемножения чисел из предыдущего параметра.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Поддерживаемые карты памяти 

CompactFlash Card
CompactFlash Type I/II

Secure Digital Card
MultiMedia Card

и другие

Обычно один-два типа карточек. Больщой разницы нет, но если у вас есть другие устройства с карточками, будет удобнее, если они будут одного типа.

Встроенная память 

0-32

Довольно бесполезная вещь. Не обращайте внимания.

Запись видео 

Либо есть, либо нет.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

 

 

Видео

 

 

Максимальное разрешение 

320х200 – 1024х768

Чем больше, тем лучше, но если вы хотите снимать качественное видео, то лучше купить видеокамеру.

Возможность записи звука 

Либо есть, либо нет

Видео, конечно, приятнее со звуком. Кроме того, некоторые камеры позволяют записывать звуковые комментарии к снимкам.

Длительность записи 

Обычно зависит только от размера карточки, но некоторые камеры могут иметь собственные ограничения, особенно на большом разрешении.

 

 

Объектив

 

 

Светосила 

f/2.0 - f/8

В параметре два значения минимальной диафрагмы – для широкого угла и для узкого. Чем эти числа меньше, тем лучше. Но обычно, чем больше зум, тем больше эти числа.

Фокусное расстояние экв. 35 мм 

15-300

Характеристика угла зрения объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол зрения – тем больше увеличение.

Для зум всегда два числа – минимальное и максимальное.

Чем меньше первое число и чем больше второе – тем лучше. Хотя есть и подводные камни…

Оптическое увеличение  (зум)

3-10

Отношение второго числа из предыдущего параметра к первому.

Цифровое увеличение 

…-8

Совершенно бесполезная, даже вредная вещь. Если она есть – отключите и забудьте.

Стабилизация изображения 

Либо есть, либо нет.

Компенсирует дрожание камеры при большом увеличении или длинных выдержках. Очень удобно, но качество реализации бывает разным.

Фокусировка, мин. расстояние 

3-100

Минимальное возможное расстояние в сантиметрах до объекта съемки. Чем меньше, тем лучше, но смотрите на потребности реально.

Макросъемка, мин. расстояние 

1-20

Ручная фокусировка 

Либо есть, либо нет.

Необходимая иногда вещь (когда камера промахивается мимо фокуса - например, на висящем паучке автоматикой навестись сложно), но на компактах очень неудобна.

 

 

Видоискатель/дисплей

 

 

Наличие видоискателя 

Либо есть, либо нет.

Это окошко, куда смотреть. Иногда гораздо удобнее экранчика – количество деталей, видимых глазом, не в пример выше.

Тип видоискателя 

Оптический или электронный

Электронный – обычно плох детализацией, но хорош тем, что вы видите, что получится.

Размер ЖК дисплея 

1-3

В дюймах по диагонали. Чем больше, чем лучше, только не требуйте, чтобы он был больше самой камеры.

 

 

Съемка / параметры экспозиции

 

 

Сюжетные программы 

Либо есть, либо нет

Их наличие удобно начинающему фотографу – позволяет не думать о выдержке, диафрагме и прочих глупостях. Продвинутому фотографу такое ни к чему.

Режимы экспозиции 

автоматический
приоритет диафрагмы
приоритет выдержки
ручной

Автомат есть всегда, ручного может не быть. В принципе для начинающего фотографа несущественно, для продвинутого желательно иметь все 4.

Экспокоррекция 

± 1.5 EV…± 5 EV

Нужно, если хотите сделать кадр более темный или более светлый, чем предлагает автоматика. Более простой способ, чем ручная экспозиция, а если нет ручного режима – единственный способ это сделать. Обычно ±3 хватает для всего.

Система замера экспозиции 

сегментный матричный, оценочный, точечный, центральновзвешенный

и другие

Для начинающего разницы нет, для продвинутого полезно иметь хотя бы точечный. Разные системы позволяют более точно экспонировать кадр в сложных условиях.

Светочувствительность 

50-200

В единицах ISO, как для пленки.

Здесь имеется в виду только минимальное значение и оно важнее всего. Чем больше, тем лучше. Однако, если максимальное значение большое – это тоже иногда полезно.

Выдержка 

30 с – 1/16 000 с

Чем больше диапазон – тем лучше.

Баланс белого 

авто, ручной, предустановки

Учет источника освещения. Если только авто – в нестандартных условиях может разукрасить карточку ужасным образом.

Серийная съемка 

Либо есть, либо нет.

Быстрая съемка нескольких кадров подряд без перефокусировки ипромежуточного экспозамера.

Полезно при съемке спорта или редких быстрых событий.

 

 

Встроенная вспышка 

Либо есть, либо нет

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Вспышка

 

 

Диапазон применения 

0.45 - 12

Указывается обычно два значения – минимальная и максимальная дистанция в

метрах. Чем больше диапазон, тем лучше. Обратите внимание, что минимальное расстояние тоже вас ограничивает – вспышка не может уменьшать свою яркость до бесконечности.

Ведущее число 

4-50

Другой параметр, определяющий мощность вспышки. Чем больше, тем лучше, но у мощных вспышек могут быть сложности с работой на коротких расстояниях.

Подключение внешней вспышки 

Либо есть, либо нет.

Желательно.

 

 

Прочее

 

 

Питание 

Аккумулятор AA
или ААА или фирменный аккумулятор.

Многим удобнее стандартные пальчики или мизинчики, так как всегда можно заменить севший аккумулятор разовыми батарейками. Но фирменный аккумулятор обычно более емок.

 

 

Корпус

 

 

Вес 

150-1500г

Маленькую камеру легче носить, зато тяжелая меньше дрожит в руке.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Знакомиться с разными моделями лучше всего сначала в интернете, где можно почитать тесты, обзоры и сравнить характеристики разных камер. Многие каталоги и магазины даже имеют специальные формы для сравнения параметров двух и более фотоаппаратов. Но принимать окончательное решение исключительно на основании описаний и сравнений не стоит. Возьмите флешку, дойдите до магазина, попросите посмотреть несколько моделей, между которыми вам осталось сделать выбор.Повертите в руках, пощелкайте, спишите результат на флешку (непременно по папкам, чтобы не забыть, какие кадры какой камерой сделаны). Дома, не торопясь, оцените снимки, в том числе с большим увеличением, и, руководствуясь этими оценками и воспоминаниями, сделайте окончательный выбор.

Даже если потом окажется, что был вариант и лучше – не печальтесь, по крайней мере, вы сделали ОДИН из лучших выборов. Кроме того, недостатки купленной камеры вам заметны хорошо, а недостатки отвергнутой – неизвестны. В любом случае, как говорят профессионалы, снимает не камера, а фотограф.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Такой кадр сделать компактом просто невозможно <DSC_9253.jpg>

Такой кадр можно сделать только зеркалкой со специальным объективом <Dsc_1828a.jpg>

А этот кадр обязан своим существованием удачно захваченной с собой мыльнице <DSCN0259a.jpg>

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Немного о брендах. Компакты и суперкомпакты имеют сравнимое качество в пределах одной ценовой группы, независимо от производителя. Среди просьюмерок и зеркалок ситуация несколько иная. Ясно, что среди производителей фотоаппаратов тоже есть свои Порше и Мерседесы. Часто приходится слышать мнение, что в этом классе существует только два бренда – Никон и Кэнон, примерно равных по уровню. Более того, между никонистами и кэнонистами случаются (особенно в интернете) затяжные споры о том, кто из них лучше. Наверное, не стоит полагаться на мнения, потому что катаются (и с удовольствием) не только на Порше и Мерседесах. Но в общем и целом эти два производителя действительно обладают уникальной в мире фототехники репутацией (опять же, в пределах своего класса).

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Комментарии

Нет комментариев.



Условия обработки персональных данных

© Александр Лебедев

Главная      Задать вопрос


Поделиться:

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru

Воспроизведение всех текстов в сети разрешено при наличии активной ссылки на первоисточник в подписи